LE VIN PERDU - SYMPOSIUM - EL VINO PERDIDO

Quenehuao

2012-02-16T13:36:00.001-08:00

Ubicación de louis-antoine Luyt a las 18:34,16/2 Región del Maule, Región del Maule http://m.google.com/u/m/dvajzn

Love that...

2012-02-15T18:27:00.001-08:00

Solo falta los Thevenet y Metras...
In my beaujolais tour...

Retrouvaille avec ce bon Carignan

2012-02-15T09:08:00.002-08:00

Coronel de Maule
Vignes de 50 ans.

Cabernet- sauvignon.

2012-02-13T05:21:00.001-08:00

Recolte dans 40 jours.
Pour les cuvees d'assemblage ClosOuvert.
Quinta Trucco. CAUQUENES.

Syrah San Fransisco CAUQUENES

2012-02-11T14:35:00.003-08:00

J -40!
Les vendanges approchent.

Syrah de 3 ans.

True life

2012-02-10T03:07:00.001-08:00

Cabeza de chancho

2012-02-09T22:43:00.001-08:00

Petit tour du Beaujolais

2012-02-09T22:42:00.001-08:00

Existen 12 DO en Beaujolais ...

La Dive Bouteille

2012-02-09T22:40:00.001-08:00

Este es el lugar...

En avant.....

2012-01-14T11:30:00.001-08:00

Clos Ouvert // Sauvé

Bonne année 2012...

Rendez-vous á la 13 Dive Bouteille....... Brézé

Aprés trois ans de grosses épreuves l'espoir fait vivre Clos Ouvert!

Depuis les cuvées perdues du cru 2009 et le départ de Matthieu de Genevryae l'an dernier, les mésaventures ne m'ont pas épargnées.

Mais j'ai bon morale et si je crois á la malchance, j'ai conscience qu'elle perdure si on l'y oblige.

Alors les aventures du vin perdu continuent, dans un projet et Trois lignes de vins:

les vins Pais et Huasa- les monoviarietals Comunicaciòn Popular de Louis-Antoine Luyt- Et les CLOS OUVERT-

suivez-moi sur louis-antoineluyt.com

bonne dégustation

et á trés vite

Mohais & Pais----

2011-05-05T08:53:00.000-07:00

Revelación Descorchados 2011

2010-12-10T16:01:00.000-08:00

Revelación Descorchados 2011
Louis-Antoine Luyt
El País de Quenehuao 2009
Cauquenes

El trabajo silencioso de Louis-Antoine Luyt en el Maule puede verse desde distintos ángulos. El primero es que se trata de una labor de rescate social, aportando valor a las viejas parras olvidadas de país en Cauquenes y más allá y, de paso, mejorando las expectativas económicas de los productores que han cuidado de esas cepas por siglos. También puede ser visto como un rescate cultural, al darle a la cepa país –la uva que trajeron los conquistadores españoles- la dignidad que nunca tuvo, al sacarla de su nicho de vinos de tercera categoría. Y, claro, nada de esto valdría la pena si el vino que hay dentro de la botella del País de Quenehuao fuera malo. No lo es. De hecho, es un vino exquisito, hecho con las bondades de la maceración carbónica ( el método de vinificación de Beaujolais) y en el que colaboró el maestro del estilo en el mundo, Marcel Lapierre, quien lamentablemente falleció en el mes de octubre de 2011. El vino se bebe fácil, es jugoso, tiene notas cárnicas, es suave, es fresco. Un vino delicioso que marca un camino importantísimo en la viticultura chilena.

http://www.vinorama.cl/?p=2894

MI CORREO: laluyt@gmail.com

2010-12-10T15:57:00.001-08:00

EN BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD

2010-06-03T14:55:00.000-07:00

he empesado este blog en Francès ahora es tiempo de darlo a conocer en Español

no necesito presentarme ya que esta semana me dieron la posibilidad de hacerlo en

La revista del Campo... gracias a Eduardo Moraga el periodista...

El viñatero más radical de Chile

Vinos de uva país asombran a los críticos. Detrás está el franco-cauquenino Louis-Antoine Luyt, que usa tecnología de hace dos siglos. Un emprendedor que, a pesar de ser casi desconocido en Chile, triunfa en el extranjero. }

Eduardo Moraga Vásquez

Como todos los fines de semana, el segundo sábado de mayo Artisan and Vines reunía a una clientela abundante. Considerado uno de los diez mejores restaurantes para beber vino en Londres, el local es un lugar de peregrinaje para quienes buscan vinos "naturales", aquellos con mínimo o ningún uso de tecnologías modernas de vinificación. Ese día, Tim Atkin, uno de los wine writer más importantes de Inglaterra y que hace una década trató de aburrido al vino chileno, se encontraba entre los comensales. Hombre de paladar exigente, unos días antes, Atkin había publicado un voluminoso informe sobre los primeur de la excelente vendimia 2009 de Burdeos. Chateau Lafite y Chateau Cheval Blanc fueron algunos de los catados. Es decir, Atkin había calibrado su gusto en el Olimpo del vino.

Sin embargo, en el Artisan and Vines Tim Atkin probó un vino que realmente lo conmovió.

No era francés. De hecho, no provenía del Viejo Continente. Tampoco era de ninguna de las cepas tradicionales -como el cabernet sauvignon, merlot o pinot noir- con que se hacen los vinos más elegantes del mundo. La botella venía de Chile. Específicamente de Cauquenes y era 100% de cepa país. Un Clos Ouvert Huasa 2008.

"No sucede muy a menudo, sólo una o dos veces en el año, que pruebo un vino que me hace explotar la cabeza. Es sedoso y fino, con una increíble complejidad", escribió Atkin en su columna del Times de Londres el jueves siguiente.

En pleno secano maulino, Louis-Antoine Luyt (34), el hombre detrás de Clos Ouvert, tardó un tiempo en enterarse. El trabajo de la retrasada vendimia 2010 lo tenía alejado del mundo. Las llamadas y correos electrónicos de un par de amigos lo sacaron de su ostracismo y le dieron la buena nueva.

"Quizás mis vinos no son buenos para algunos en Chile, pero afuera sorprenden. Es lo que le pasó a Atkin", sentencia Luyt con la típica franqueza de los habitantes de Francia, su tierra natal.

Si usted nunca había escuchado de Louis-Antonie Luyt, ni del Clos Ouvert, no se preocupe, es parte del 99,99% de los chilenos que lo desconoce. Es más fácil encontrar una botella suya en Montreal, Londres o París que en Santiago. Y no por falta de ganas de Luyt. Su proyecto es tan radical, diferente del mainstream viñatero chileno que todavía no encuentra espacio ni siquiera en las tiendas especializadas de la capital.

Luyt no sólo escogió hacer vinos de uva país, usual materia prima del vino pipeño, sino que, además, decidió darle la espalda a buena parte de la tecnología enológica de los últimos dos siglos. El resultado: brebajes muchas veces turbios -¡horror! para un consumidor promedio-, liviano en boca y con aromas muy frutales.

Un vino más parecido a los que se consumían cuando Chile era una Capitanía General. Y que parece fuera de contexto frente a sus contemporáneos, elaborados con las técnicas más modernas existentes.

"Una industria vitivinícola madura debe ser capaz de entregar diversos productos. Claramente Chile no estaba entregando proyectos profundamente de terroir. La impresión que tengo es que esa deuda nos estaba empezando a pasar la cuenta. Tal vez esa labor no necesariamente le corresponde a las grandes empresas, sino más bien al desarrollo descentralizado de personas o familias que decidan arriesgar mucho. El emprendimiento de Luyt tiene eso: es diferente, atrevido y único", comenta Pedro Parra, doctor en terroir y un reconocido asesor en el país.

De Saint Malo a Cauquenes

Quienes han coqueteado con la muerte dicen que en un segundo se les pasa la vida entera. Louis-Antoine Luyt tuvo quince minutos para hacer ese ejercicio. El terremoto del 27 de febrero le dio poco tiempo para reaccionar. A los segundos de levantarse de la cama, una pared de su casa en Cauquenes le cayó encima y sólo la cabeza y el brazo izquierdo de Luyt quedaron libres. Mientras tanto, su esposa Dorothée partió corriendo a sacar a Antoine, su hijo de seis meses, debajo de los escombros que cubrieron su cuna. Todavía no se explican como el bebé resultó ileso.

En el cuarto de hora que demoraron los rescatistas en sacar a Louis-Antoine, según explica, tomó una decisión radical: "No voy a sulfitar más mis vinos". Para quienes somos legos, eso significa dejar de inyectar anhídrido carbónico a las botellas antes de colocarles el corcho, el tratamiento estándar para evitar la oxidación de los vinos y la acción de microorganismos que "pican" el vino, pero que es criticado por los puristas de los vinos naturales por su carácter industrial. Ese era el último eslabón que lo ligaba con la forma "moderna" de hacer vino y Luyt lo había cortado.

Su conversión a los vinos naturales había comenzado sólo unos años antes en Francia.

Sin embargo, para entenderla hay que viajar al Chile de fines de los 90. Como parte de un viaje de aventuras, un veinteañero Louis-Antoine aterrizó en 1998 en Chile atraído por las historias que se contaban en Saint Malo, puerto del Atlántico francés en el que vivía, sobre Valparaíso y la Patagonia -la ciudad tiene un museo sobre el Cabo de Hornos-. En Santiago comenzó a trabajar en restaurantes. Al poco tiempo se dio cuenta de que debía reforzar sus conocimientos sobre vino y se inscribió en el primer curso que dictó la naciente Escuela de Sommeliers de Chile.

La experiencia le permitió conocer la oferta vinícola local. Su diagnóstico fue drástico. "Un vino hecho en Limarí o en Biobío eran muy parecidos. No se notaba la expresión de los diferentes terroir. El Domus Aurea de Ignacio Recabarren se destacaba porque mostraba lo que era Maipo Alto", recuerda Luyt.

Eso sí, dos bichos le habían picado. El primero: Chile. El galo encontró que su lugar en el mundo estaba a los pies de los Andes. El segundo que cruzaría la frontera de cualquier fanático: hacer su propio vino siguiendo sus ideas. Para concretarlas viajó en 2002 a Beume, la capital de la Borgoña y se inscribió en un curso de Viticulture-Oenologie en el CFPPA Beaune. En las clases, un alumno se destacó sobre el resto: Mathieu Lapierre, hijo de Marcel, uno de los pioneros líderes del movimiento de vinos naturales. La capacidad de Mathieu de cuestionar la defensa de los profesores al statu quo de la producción de vino sedujo a Luyt.

Camino natural

Louis-Antoine comenzó a trabajar en viñas de la Borgoña, entabló una amistad con los Lapierre y se convirtió en un defensor de los vinos naturales.

En términos simples, esta tendencia abjura de los avances tecnológicos en la producción vitivinícola. En los huertos predica la ausencia de riego, de agroquímicos y fertilizantes. En la bodega, rechaza agregar químicos, como ácidos para corregir el pH, y el uso de levaduras -los hongos que transforman el azúcar en alcohol- industriales en pos de las que existen en el mismo ambiente, a pesar de que son menos disciplinadas.

Con un amigo puso el restaurant L'Amuse Gueule, en París, como una forma de acumular capital para su retorno a Chile. A comienzos de 2006, finalmente, armó sus maletas. Sin embargo, tendría que pasar dos vallas. El último día de trabajo, como buena historia romántica, al restaurante llegó una joven abogada llamada Dorothée. Louis-Antoine quedó flechado. Quedaron de comunicarse a la distancia.

La segunda traba la puso Marcel Lapierre. "¿Por qué te vas a hacer vino a un país donde se riega, en que está todo tecnificado?", le espetó el viejo viñatero.

La respuesta quebró la resistencia de Lapierre. Luyt le contó que su proyecto era hacer vinos de la cepa país en la Región del Maule, considerados por la industria enológica chilena como una variedad de tercer o cuarto orden. Sin embargo, para Louis-Antonie lo importante era que recibían agua sólo de las lluvias, pues los campesinos que la producían eran tan pobres que no tenían dinero para riego por goteo, y que de tan rústicas no necesitaban abonos ni agroquímicos. La guinda de la torta era que se trataba de parras viejísimas -algunas con más de 200 años según Luyt-, algo impensable en Francia, devastada por la filoxera en el siglo XIX.

Marcel Lapierre le dio su bendición.

Llamó a su emprendimiento Clos Ouvert, un juego de palabras en francés que significa "abierto-cerrado" y, con el apoyo de Matthieu de Genevraye, su primo, hizo su primera vendimia en 2007. En su aterrizaje tuvo el apoyo de los agricultores Pedro Grand y Osvaldo Astaburuaga. Compró uva país a productores de secano en los alrededores de Cauquenes. Su opción fue hacerla con maceración carbónica, en la que se deja todo el racimo -incluyendo el escobajo- fermentar en la cuba. "Es una opción de flojos y yo lo soy", advierte socarronamente Luyt. No dice que ese método es toda una rareza, pues en la industria vinífera se prefiere fermentar sólo las uvas para evitar la contaminación de sabores.

Lo que era teoría, en la vendimia de hace tres años, se convirtió en realidad. "Eran gustos y perfumes que nunca había probado en un vino tinto o blanco", recuerda. Había confirmado que su intuición de rescatar la uva país era correcta.

En todo caso, a Luyt le molesta que lo vean como un Quijote al rescate de una variedad perdida, que lucha contra el resto de la industria vinícola.

"A mí me interesa ganarme la vida. Si producía cabernet sauvignon hubiera tenido que competir con cientos, sino miles de botellas similares de todo el mundo. Tenía que ofrecer un producto diferente. No tengo más que tres fósforos en mi bolsillo y mis ideas y mi fuerza de trabajo. Respecto de mi forma de producir vino, es una posición filosófica. No quiero contaminar la Tierra con productos químicos pues no me pertenece, estoy de paso acá. Sin embargo, me interesa que sea un negocio sustentable, que si mi hijo quiere, pueda continuarlo. No estoy por pelear con las otras viñas. Me parece espectacular que Concha y Toro sea auspiciador del Manchester y admiro la habilidad de Montes para abrir mercados. Hay espacio para todos. Mis vinos son distintos, si te gustan bien, si no, no voy a pelear contigo", afirma Luyt.

La demostración de buenas intenciones no significa que Louis-Antoine no haga un análisis crítico de la industria del vino.

"A los chilenos les cuesta mostrar su orgullo por lo propio en el exterior, por eso ocultan la cepa país. Les cuesta tener identidad propia, por eso se copia a los vinos franceses. En el caso de los enólogos, tienen una de las mejores formaciones académicas del mundo, sin embargo, les falta creatividad y tomar riesgos. Cuando produces millones de litros, ¿por qué no destinar mil o cinco mil de ellos a experimentar con cepas o fermentaciones fuera de lo común?", argumenta Luyt.

Vino de nicho

Sin embargo, una cosa son las ideas, por muy atractivas que puedan ser, y otra muy distinta la realidad.

Llegó la vendimia de 2008 -que un par de años probaría Atkin-, y Luyt inició sus primeros intentos por exportar.

Su punto de partida fue Francia a través de las ferias de vinos naturales. Al principio, la reacción negativa. "Me criticaban sólo por el hecho de venir de Chile, un país del Nuevo Mundo. Yo les decía que mi vino era hecho con parras más antiguas que las más viejas de Francia. La gente decía ¡guau! Luego comenzó a correr la voz", recuerda Luyt.

Si bien casi todo el mercado mundial se maneja con grandes distribuidores e importadores, en el último lustro en los países desarrollados se consolidó un grupo de pequeñas comercializadoras y tiendas enfocadas en vinos de nicho. Era la respuesta del mercado a consumidores cada vez más sofisticados.

La propuesta de Luyt llegaba en el momento preciso. Una década atrás esos canales de distribución sencillamente no existían. Tampoco temas como el calentamiento global, y, en general, la preocupación por el medio ambiente, estaba tan en boga dentro de los consumidores.

Luego de consolidar la distribución en París, el boca a boca le permitió a Luyt colocar sus botellas en Montreal, capital de la provincia canadiense de Quebec, y en Londres.

Louis-Antoine había dado con su propio modelo de negocio: encontró unas parras únicas en el mundo, las procesa de forma especial y vende el producto final en un nicho específico. Está claro porque se ve más como un pequeño empresario que un Quijote.

"La viticultura está de vuelta. El 90% de los vinos en el mundo se hacen de forma industrial, así que no hay suficiente vino natural para satisfacer a todos", explica Marcel Lapierre.

Sin embargo, ese no es el fin de la historia. A pesar de las vicisitudes del terremoto -sus barricas terminaron en el suelo y sufrió pérdidas de muchas botellas-, éste será un año de fuerte crecimiento.

En primer lugar, Marcel Lapierre decidió unirse a Luyt para sacar vinos de uva país de diferentes terroir cauqueninos. Así saldrán a la venta la línea de "El País de...", con zonas como Quenehuao, Coronel de Maule o Pilén.

Y si esa línea parece específica, Luyt lanzará una más pequeña, con partidas de 25 a 150 cajas con cepas como torontel, moscatel, cot rouge y carignan. La venta ya no es problema, pues los clientes externos ya están comprando "en verde".

Respecto de las ventas en Chile, Luyt no se hace muchas ilusiones por su dificultad para entrar en las tiendas especializadas. Su mail, laluyt@gmail.com, parece ser por ahora su única vía de comunicación con el país de la uva país.

"Luyt rompió mitos, resaltó un lugar maravilloso, abandonado, como son los suelos de granitos del sur de Chile. El único ¡plop!, es que parece que nosotros no lo vemos, y tienen que ser extranjeros los que lo destaquen. Sólo me queda felicitarlo y decirle: Chapeau! (¡Me saco el sombrero!)", remata Pedro Parra.

Según el SAG, existen 3.374 hectáreas de uva país.
La mayoría es propiedad de pequeños campesinos.

Un francés chica frescaEl galo espera que su próxima tarjeta de presentación rece: "Louis-Antoine Luyt, chichero y viñatero". Si está casado con el vino, su amante es la chicha. Eso sí su debilidad es la cruda. La considera un brebaje con un potencial insospechado por estos lares. "Es un espumante natural como los que se hacían en la antiguedad. Mi idea es exportarla en botella de champagne con tapa de cerveza. Es dulce y fría es ideal para un cóctel de media tarde", afirma Luyt.Galos cauqeninos

La comunidad francesa de Cauquenes puede ser pequeña pero también muy activa. A partir del terremoto están trabajando para hacer lobby en Francia para que privados y organizaciones estatales de ese país apoyen la reconstrucción del secano maulino.

Uno de sus objetivos es crear una escuela técnica vitícola para los campesinos de la zona. Por lo pronto, Luyt, que está a cargo del área rural de la organización, ya gestiona la entrega de materiales de producción vitícola a campesinos de la provincia de Cauquenes. Uno de los objetivos es evitar que sus vinos pipeños se dañen por la pésima infraestructura que poseen esos pequeños agricultores.

Más información en: www.france-cauquenes.org

Eduardo Moraga Vásquez.

embouteillage et vendanges... et tremblement de terre...

2010-02-26T07:23:00.000-08:00

comment ne pas perdre la tête? demandez á mère nature... en effet elle seule peut retarder les vendanges pour laisser le temps á l'homme de terminer son oeuvre...
(celle de la nature, pas le travail du mec)...

c'est ainsi que je vais pour la première foi en faire l'expérience...

j'avais commencé ce message le 25 février pour vous dire que j'allais enfin faire les vendanges dans la même cave que l'an passé...
mais si je fais les vendanges dans la même cave, c'est dans des conditins plus rustiques et avec un devoir de simplicité et d'humilité plus grand á faire sur moi...

Ah ha oh ho...
mère nature elle dont je ventais les mérites pour nous avoir donné le temps de préparer les vendanges...
elle nous a mis la terre sur la tête en effet le tremblement de terre de 8.8 sur l'échel de richter du 27.02.2010 a 03.34 du matin....
la terre sur la tête et oui...
drôle de vision que celle de voir les murs nous tomber dessus et par la suite toute cette poussière qui se lève et qui depuis un mois nous tanne la peau et remplie les poumons...

la Pachamama comme disent les sudaméricains...

je l'aime....

Ce matin le vin me (ré)fléchit....

2010-01-28T05:53:00.000-08:00

Tous les matins du monde ne se ressemblent pas non?
Ici á Cauquenes le vin ne réagit pas comme ailleurs¿?

En effet mon vin est naturel car il n'y a aucune triche ajoutée et rien n'est retiré de son jus...

Je me demande pourquoi mon vin ne se pique pas et ne se transforme pas en vinaigre, alors que ma cave n'est pas tempérée et que de fait, hier, mes vins dans certaines "pipas" - j'utilise pipa au lieu de barique/fut ou autre nom, car ici le vin traditionel est pipeño, cád garder en pipa - était á 24º celcius. SANS SOUFRE

De lá á en conclure que je peux l'embouteiller et l'exporter sans soufre ajouté je n'ose pas...

Le vin pipeño et la chicha (se traduit par pétillant naturel, nom générique utilisé pour toutes boissons fermentées faites de fruits ou cactus entre autre) sont les produits traditionnels issus de la vigne chilienne, celle plantée par les conquistadores - les vins sont faits de raisin rouge - paìs / misiòn - et blanc - Blanca Italia/torontel et ou moscatelles - sont considérés par l'industrie et l'intelligentia locale comme mauvais et sans intérêts.
Ce qui est vrai est que l'industrie du vin n'a aucune imagination pour travailler des cépages indigènes - NATIVOS - qui n'ont ni besoin de pesticides ni d'irrigation, mais du travail de vignerons. Le débat fait rage en Europe, les laboratoires vendeurs de poisons et de solutions versus la nature, imaginez que ici au Chili il n'y a pas de discussions!
Le futur est beau car les plus grands groupes généralisent la bio-dynamie, il paraît que c'est formidable!!! car cette agriculture peut se faire sur 1000 hectares... Nicolas ( J) votre alter-ego Alan (Y) sait le faire!!!

Revenons á nos moutons: les cépages NATIFS parce que plantés depuis 500 dans certains cas, pre-filoxériques pour sûres... sont uniques ici, ils sont bien changés-mutés et se sont bien adaptés. Question? pouvons-nous considérer que les cépages Cab-Sauvignon, Carménère et Sauvignons blancs et autres arrivés avant filoxera et plantés ici sont NATIFS?
je me demande d'une part parce que ils ont été décimés par le phyloxera dans leur pays d'origine, et puis aussi parce que dans le vin nous parlons de clones, mais moi je fais du vin avec des sélections massales arrivées ici entre 1840 et 1850, dont nous ne connaissons pas le passé, mais dont l'avenir est naturel...

Les vins dit pipeños chiliens sont rustiques?!¿¡:
car ils ne sont pas élaborés avec des raisins "nobles" mais des raisins rustiques. C'est quelque chose que je ne comprend pas, pourquoi y a t'il des raisins fins et d'autres non?! Surtout que les Chardonnay, Cabernet sauvignon et autres lorsqu'ils sont mal plantés produisent des vins vulgaires et lourds, moins fins que ces cépages dit grossier!!
Il suffit de mettre sont nez dans le verre de Paìs en carbonique pour se rendre á l'evidence que nos vins sont fins et racés.

Faire du vin c'est facile mais avoir une identité dans le produit c'est plus difficile.

Alors que le temps passe, je me rapproche de ces petits producteurs chiliens (Huasos) qui ont une identité.... En leur donnant le peu que j'ai en plus d'eux... l'hygiène en cave... pas les connaiassances, mais des pipas propres et un laboratoire qui permet de suivre les vinifications, en plus de conseils de travailler leur terre et de greffer des cépages différents sur les vielles souches de paìs, lorsque de temps en temps ils restent trés sceptiques á l'intérêt de travailler le Paìs (parce que le raisin ne s'achète pas), sur le plan technique je les laisserai faire á leur façon, ensuite nous ferrons leurs étiquettes... et vous serrez lá pour en boire, non? Dés les prochaines vendanges dans un mois et demi... la soif m'échauffe alors ce sera tout pour aujourd'hui...

un ami distilateur...

2010-01-04T13:35:00.000-08:00

les douanes ne le cherchez pas il est pas de chez nous...

tout est possible feliz 2010

2010-01-04T13:30:00.001-08:00

bonne année
feliz año
happy new year
c'est originale pour un nouveau blog
depuis que j'ai le bébé
ya pas eu grand chose
alors....

santé et de la bonne pour boire de bons canons...

oui tout....................................

- - - continuer - - -

2009-11-25T08:07:00.000-08:00

alors que depuis quelques mois je me cherchais..
je me suis enfin re-trouvé... ouf!!!

un petit mot sur le parcours...
rien n'est simple même avec la meilleure volonté du monde...
il y a 4 ans exactement début décembre 2005 j'étais peinardement installé á Paris dans un petit bistrot -
qui servait de la grillade et du vin dit nature...

rien de bien particulier mais la vie était belle et les poches autant que le ventre étaient pleines... de bouchons et de menu monnaie pour se payer par-çi par la de bons canons et de franches rigolades...

bref tout tournait enfin rond après des années de galère, celui qui m'avait remis en celle... mon ami JOJO...

et bien la vie est une surprise permanente...
je ne l'apprend à personne...

Sur un coup de fil de mon frère qui me re-disait que l'un de nos cousins voulait aller connaître mes amis "naturistes" en Beaujolais...
j'ai pris les devant et appelé ce fameux cousin - Matthieu - il voulait se dépuceler et connaître les fameux du Bojo...
les amis de la troupe de Marcel.... chose fut ainsi faite le premier week-end de décembre...

nous partîmes joyeux et allègres vers ces collines magiques qui fixent les Alpes...

48 heures non stop de découverte pour en arriver á une chose très importante...
une cuite ... mais aussi ...
un peu d'INTÉRÊT de la part de Matthieu pour mes activités, ma vie ...
le vin et la vigne les vendanges et la vie au Chili...
et voilá comment CLOS OUVERT a commencé á exister
avec comme hôtes Yvon, Polpo-Annick et Charly - Lapierre (s) et Vallette...
bref s'en suivit un retour épique á Paris et dans nos têtes le rêves de vins natures au Chili...

trois mois plustard la société était créée et notre aventure pouvait commencer....

J'écris cela aujourd'hui pour en garder une trace... en effet notre association á tournée court ...
probablement á cause d'une incompatibilité de caractères... nous sommes divorcés avec pertes et fracas...

CLOS OUVERT existe et continuera d'exister car c'est un nom magique pour moi que j'ai inventé un jour de nombreux gribouillages, alors que je n'étais qu'un élève de l'école de sommelier chilienne, en 2000...

les noms que nous utilisons aujourd'hui ont été générés il y a longtemps...
comme quoi ce n'est pas le produit qui crée une marque mais bien plus l'idée... la tête... le rêve...

bref j'avais tout imaginé sauf le travail si profond avec la negra paìs, le cépage pour moi mythique de cette partie du monde, le paìs ou encore misiòn... le raisin le plus adapté aux conditions extrêmes de sécheresse et de luminosité qui couvrent le Chili...

mais j'y reviendrai,

j'aimerai mettre en avant que tout ce que je réalise aujourd'hui
je le dois en partie á mon cousin, même si lui et moi sommes fâchés...
le temps pansera les plaies...
et nous boirons dessus...

allez la prochaine c'est pour bientôt... le PAÌS ce cépage fou...

TOLMER

2009-09-10T06:12:00.000-07:00

DEGUSTATION Á L'AVEUGLE

ITALIE

2009-09-10T06:09:00.000-07:00

SOIF

7 lettres aussi....

2009-09-01T16:14:00.000-07:00

simple comme 6 lettres

2009-08-31T17:50:00.001-07:00

la Sorga série

2009-08-30T11:35:00.000-07:00

et encore Alonso...

2009-08-30T11:06:00.000-07:00

Cyril bravo...

P P ...

2009-08-30T11:04:00.001-07:00

Monsieur Pacalet Philippe

et les Saridnes.... aussi

2009-08-30T11:02:00.000-07:00

L'Hérétique... vin blanc étiquette noire et rouge...

2009-08-30T11:00:00.000-07:00

SORGA... rebel

MICHEL TOLMER...

2009-08-30T10:58:00.000-07:00

du producteur au consomateur...

2009-08-30T10:56:00.000-07:00

vin voilé pour terroirsites

2009-08-27T09:10:00.001-07:00

ça c'est pas mal non plus...

2009-08-27T07:11:00.001-07:00

faites attention á l'abus d'alcool mais avec ce vin là partagez sans modération... santé...

2009-08-26T14:08:00.000-07:00

voilà c'est de la poésie... et tout est dit... chapeau

O!!!! Mais le Chili en Parle Ossi!!!

2009-08-21T11:24:00.004-07:00

Uno de los clichés más recurrentes es que esta bebida es "natural"; que se hace en el viñedo, no en la bodega. Lamento comunicarles que no es tan así.

Patricio Tapia

Hoy en día casi no existen los vinos "naturales", si entendemos por eso un vino que se ha hecho sin una manipulación tal que distorsione la materia prima con la que se produjo. Por ejemplo, taninos artificiales para mejorar su potencial de guarda, levaduras de laboratorio que son más seguras (y rápidas) que las naturales para transformar el azúcar en alcohol, enzimas que dan sabores especiales, la adición de ácido tartárico para darles frescor a uvas sobremaduras.

Y puedo seguir. Un vino natural no debe haber pasado por la maquinita esa de osmosis inversa que reduce un alcohol que se fue a las nubes gracias a uvas cortadas demasiado tarde (en busca de suavidad y de sabores dulces que son moda). Sin microoxigenación, que hace que los tintos se sientan más suaves en su juventud y que, por lo tanto, se beban antes (con el consiguiente flujo de caja). Sin excesos de sulfuroso para prevenir la oxidación (el vinagre) en frutas no del todo sanas.

Eso es sólo en la bodega. Cuántos de los pesticidas que se usan en la viña llegan al vino y, ergo, a nosotros. Cuántos de lo que bebemos se corta con máquinas cosechadoras que no tienen criterio alguno para seleccionar lo que está sano de lo que está podrido. Mejor dejémoslo allí. Un vino natural debiera negar cada uno de estos puntos. Claro, que en el mundo son muy pocos los que lo logran.

A pesar de eso y que tiene tufillo a moda, los vinos naturales son el más nuevo de los movimientos en torno a esta industria. Una lucha aún en manos de pequeños productores, especialmente franceses. Jules Chauvet, un comerciante de Beaujolais, fue el gran precursor, el padre de la vinificación natural, sin nada; sólo las uvas fermentando a la que te criaste.

Mientras tanto, los siempre dramáticos italianos han llevado las cosas más allá, produciendo vinos como los romanos, fermentando en ánforas de greda, haciendo una apología de la involución como única forma de volver a sentir lo que esta bebida fue, los sabores que hicieron de ella algo tan conectado con la historia del hombre.

Pero el problema es que producir un vino sin tecnología implica retroceder en el tiempo, cuando la demanda no era tan grande. El resultado es que los defensores de los vinos naturales producen bajas cantidades. Acabo de probar un maravilloso Primitivo de Puglia, Italia, hecho en tinajas de greda del cual se produjeron 700 botellas. Con esa cantidad, sólo yo y tres gatos más lo pudimos probar. Es un ejemplo extremo. Hay quienes hacen cien mil botellas o más, pero es un fenómeno de nicho.

Pero por mucho que así sea es probable que el mainstream se haga parte en el asunto. Como sucedió con los vinos orgánicos y biodinámicos (ambas palabras hoy son un eslogan), puede que en el futuro las grandes viñas comiencen a ofrecer vinos naturales. Mirado con la mente abierta, eso hasta puede ser bueno, porque el punto es que cada vez el vino es menos natural y más manipulado. Cada vez es más que sólo uvas.

Vinos naturales en ChileAún no han llegado. El único que se ha aventurado de verdad es Louis-Antoine Luyt, un francés que se enamoró de las viñas viejas del sur chileno. Amigo de Marcel Lapierre (un mago de los vinos naturales en Beaujolais), tiene la naturalidad como bandera de lucha. Sin embargo, sus vinos son escasos. También es enólogo de Montsecano, un pinot noir que va por esa senda, pero que es difícil de conseguir. Patricio Tapia.

CONTIENT DU RAISIN

2009-08-21T07:12:00.000-07:00

Le domaine de l'Ancestra c'est un petit monde réel créé par Cyril Alonso,
je voudrais le remercier d'avoir su jouer avec les tabous pour nous donner des vins BONS...
et des étiquettes qui ne cessent de hanter ma propre recherche d'identité...
pour mes vins chiliens....
http://www.lancestra.fr/
Il vient de créer P-U-R - Producteur - Unique - Rebelle
il ne me reste plus que á vous dire que ses vins sont très bon...

présentation

2009-08-19T08:24:00.000-07:00

LE VIN PERDU .blogspot.com pourquoi? hommage á Paul Valéry qui inspiré par un rite grec composa ce poème. le rite grec : A Athènes , l'ombre de Dionysos garantissait la sérénité des réunions, appelées "symposions" (ou symposium en latin), assemblées où, étymologiquement, on "boit ensemble". Le maître de maison, aprés des libations á base de vin pur dédiées à Dionysos, répandait quelques gouttes de ce précieux nectar, considéré justement comme la semence du dieu.
merci á Marc Lagrange pour sa définition page 29 danse son livre "Le Vin et la Mer"

Ce blog aurait pu s'appleé aussi acrotopotes : "buveur de vins purs"
mais le SYMPOSIUM du vin perdu correspond plus á ce que je prétend présenter dans ces pages,
la recherche du vrai du bon vin, celui qui nous saoul de joie,
celui qui ne laisse pas indifférent, et pour ceux qui ne croient pas que tout les goûts soient acceptables même si ils sont dans la nature... buvons ensemble

santé...